Ив Сен-Лоран вошёл в историю не просто как выдающийся кутюрье. Он изменил само представление о том, как может выглядеть современная женщина: свободная, уверенная в себе, независимая и не обязанная подчиняться устаревшим правилам. Дизайнер перенёс в женский гардероб смокинг, брючный костюм, тренч и куртку-сафари, сделал высокую моду ближе к улице и доказал, что элегантность заключается не в роскоши наряда, а в личности того, кто его носит.

Детство в Алжире и первые мечты о моде

Ив Анри Дона Матьё-Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Оране — алжирском городе, который в то время находился под французским управлением. Его отец, Шарль Матьё-Сен-Лоран, занимался страховым бизнесом и управлял сетью кинотеатров, а мать, Люсьен, отличалась безупречным вкусом и любовью к красивой одежде. В семье также росли две младшие дочери.

Родные поддерживали Ива и старались оградить его от жестокости окружающего мира. В школе застенчивый и чувствительный мальчик подвергался насмешкам из-за своих манер и непохожести на сверстников. Спасением для него стали фантазия, театр, литература и рисование.

Он листал журналы своей матери, в том числе Paris Match и Vogue, вырезал фотографии моделей и создавал для них бумажные наряды. Позднее начал придумывать платья, используя краски, фломастеры, акварель и кусочки ткани, которые тайком вырезал из материнских вещей. Ив даже построил маленькую деревянную сцену, на которой воссоздавал декорации парижских спектаклей. Уже подростком он представлял собственный дом высокой моды на Вандомской площади и подробно разрабатывал его будущие коллекции.

Париж, конкурс молодых дизайнеров и встреча с Диором

Первый важный поворот в судьбе Сен-Лорана произошёл в 1953 году. Семнадцатилетний юноша принял участие в конкурсе Международного секретариата по шерсти и занял третье место в категории платьев. Вместе с матерью он приехал в Париж за наградой и познакомился с главным редактором французского Vogue Мишелем де Брюноффом. Тот сразу заметил его способности и посоветовал продолжить обучение.

Окончив школу в 1954 году, Сен-Лоран переехал в Париж и поступил в Школу при Синдикате высокой моды. В том же году он вновь участвовал в конкурсе: его эскизы заняли первое и третье места в категории платьев. Победителем среди авторов пальто стал Карл Лагерфельд. Так началось многолетнее знакомство двух будущих легенд моды, в котором дружба постоянно соседствовала с соперничеством.

Де Брюнофф познакомил молодого дизайнера с Кристианом Диором. Тот был настолько впечатлён эскизами, что принял Сен-Лорана на работу, а вскоре сделал своим личным ассистентом. Ради карьеры Ив оставил учёбу и полностью посвятил себя дому Dior.

После внезапной смерти Кристиана Диора в 1957 году двадцатиоднолетний Сен-Лоран занял пост художественного руководителя модного дома. Его первая самостоятельная коллекция, представленная в 1958 году, принесла оглушительный успех. Главным открытием стал силуэт «трапеция»: свободный, лёгкий и не сковывающий движения. Молодой кутюрье отказался от жёстких корсетов, облегчил ткани и укоротил платья, за что пресса прозвала его «маленьким принцем» моды.

Его модели быстро завоевали международную известность. В 1959 году Фарах Диба вышла замуж за шаха Ирана в платье Dior, созданном Сен-Лораном. Однако стремление дизайнера соединить высокую моду с духом улицы нравилось далеко не всем консервативным клиентам дома.

Армия, нервный срыв и потеря Dior

В 1960 году Сен-Лорана призвали на военную службу во время войны в Алжире. Армейская среда, унижения и постоянное психологическое давление оказались для него невыносимыми. Через несколько дней у дизайнера произошёл тяжёлый нервный срыв, после которого он оказался в психиатрическом отделении военного госпиталя Валь-де-Грас.

Во время лечения его регулярно навещал Пьер Берже — человек, ставший спутником его жизни и главным деловым партнёром. Когда Сен-Лоран вернулся в Париж, выяснилось, что дом Dior назначил художественным руководителем Марка Боана, чья эстетика была более традиционной. Потеря работы стала сильным ударом, но одновременно открыла путь к независимости.

Сен-Лоран и Берже подали в суд на прежнего работодателя, добились компенсации и решили создать собственный модный дом. Творческая интуиция Ива и предпринимательский талант Пьера образовали союз, который на десятилетия определил судьбу бренда.

Рождение дома Yves Saint Laurent

В январе 1962 года Ив Сен-Лоран представил первую коллекцию под собственным именем. Показ посетили влиятельные журналисты, аристократы, дизайнеры и деятели искусства. Писательница Франсуаза Саган аплодировала ему стоя. Тогда же мир увидел знаменитый логотип YSL с переплетёнными вертикальными буквами, созданный художником и дизайнером Адольфом Муроном Кассандром.

Уже в ранних коллекциях проявилась главная идея Сен-Лорана: элементы мужского гардероба могут давать женщине не только комфорт, но и новую уверенность. Он переосмыслил тренч, превратив военную одежду в элегантную городскую вещь, и продолжил искать женские аналоги мужских костюмов.

В 1963 году дизайнер работал над костюмами для Клаудии Кардинале и Капучине в фильме «Розовая пантера», а также создавал сценические наряды для танцовщицы Зизи Жанмер. В 1964 году дом выпустил первый аромат — Y. Так началось развитие парфюмерного направления, которое впоследствии стало важной частью империи YSL.

Революционные шестидесятые

Середина 1960-х стала временем самых известных открытий Сен-Лорана. В 1965 году он представил коллекцию платьев, вдохновлённую геометрическими композициями Пита Мондриана. Кутюрье не просто цитировал живопись, а превращал платье в самостоятельное произведение искусства. В разные годы источниками его вдохновения становились также Матисс, Пикассо, Брак, Делакруа, Поляков и другие мастера.

В те же годы началась дружба Сен-Лорана с Катрин Денёв, продлившаяся более четырёх десятилетий. Дизайнер одевал актрису для официальных встреч и создал костюмы для её героини в фильме Луиса Бунюэля «Дневная красавица».

В 1966 году он представил женский смокинг Le Smoking. Вещь, прежде принадлежавшая исключительно мужскому миру, была адаптирована к женской фигуре и стала символом силы, чувственности и независимости. Тогда же Сен-Лоран начал использовать прозрачные ткани, делая тело частью композиции наряда, но не лишая образ элегантности.

В том же 1966 году дизайнер открыл в Париже бутик Saint Laurent Rive Gauche — первую линию готовой одежды, созданную знаменитым кутюрье под собственным именем. Этот шаг демократизировал моду: современные дизайнерские вещи стали доступны более широкому кругу женщин. Сен-Лоран внимательно наблюдал за улицей, студенческой молодёжью и социальными переменами, поэтому вводил в коллекции кожаные куртки, мини-юбки и другие элементы нового городского стиля.

В 1967 году появились его первый женский брючный костюм и знаменитая куртка-сафари. Традиционно мужской костюм он дополнил подчёркнутой талией, узкими рукавами, широкими брюками, каблуками и яркими аксессуарами. Куртка-сафари с глубоким вырезом и крупными карманами соединила практичность с новой чувственностью.

Сен-Лоран одним из первых крупных кутюрье начал регулярно приглашать на показы темнокожих моделей. Позднее его музами становились Иман, Наоми Кэмпбелл, Тайра Бэнкс и Алек Век. Благодаря его поддержке модная индустрия постепенно становилась более открытой и разнообразной.

Марракеш, музы и новые источники вдохновения

В 1966 году Сен-Лоран и Берже впервые приехали в Марракеш. Город с его яркими красками, садами, кафтанами и особым ритмом жизни стал для дизайнера убежищем от напряжённой работы и внутренних кризисов. Марокканская культура заметно повлияла на его палитру и любовь к свободным формам. В коллекциях появились кафтаны, комбинезоны, насыщенные оттенки и необычные сочетания тканей.

Вокруг дизайнера сложился тесный круг друзей и муз. В 1967 году он познакомился с Бетти Катру, чей андрогинный, независимый образ идеально выражал дух YSL. Позднее важнейшей соратницей стала Лулу де ла Фалез: с 1972 года она в течение тридцати лет отвечала за аксессуары дома. Сен-Лоран был также близок с Энди Уорхолом, Рудольфом Нуреевым, Марго Фонтейн, Миком Джаггером и многими звёздами кино и музыки.

Африканская коллекция 1967 года была создана из рафии, дерева, соломы и других природных материалов. В 1968 году дизайнер вновь обратился к прозрачности, показал комбинезоны и начал активно использовать кафтаны. Тогда же он открыл бутик в Нью-Йорке, а год спустя — в Лондоне, превратив марку в международный бренд.

Скандал, ретро и путешествия по культурам

В 1971 году Сен-Лоран представил коллекцию «Освобождение», вдохновлённую модой времён Второй мировой войны. Короткие платья, туфли на платформе, широкие плечи, яркий макияж и нарочито вызывающие причёски возмутили критиков. Показ назвали скандальным, но именно он дал сильный импульс будущей ретромоде. Сен-Лоран снова оказался впереди своего времени.

В том же году Бьянка Джаггер вышла замуж за Мика Джаггера в белом ансамбле YSL, построенном вокруг смокинга. Дизайнер также выпустил ароматы Rive Gauche и Pour Homme и снялся обнажённым в рекламной кампании последнего. В 1972 году Джейн Фонда получила «Оскар» за роль в фильме «Клют», появившись на церемонии в строгом чёрном брючном костюме Сен-Лорана.

Во второй половине 1970-х дизайнер создавал коллекции, похожие на путешествия во времени и пространстве. В 1976 году «Русские балеты и оперы» соединили шифон, шёлк, бархат, золотое ламе и насыщенные цвета, вызывая ассоциации с императорской Россией. В 1977 году «Испанская романтика» передала атмосферу фламенко, корриды и оперы «Кармен». Затем последовала коллекция, вдохновлённая Китаем.

Одновременно был выпущен аромат Opium. Его название и провокационная реклама вызвали споры, но парфюм приобрёл огромную популярность. Для рекламной кампании 1978 года с участием Джерри Холл была арендована роскошная яхта.

Признание при жизни

В 1980 году Сен-Лоран и Берже приобрели виллу в знаменитом саду Мажорель в Марракеше, спасая это место от застройки. Оно стало личным оазисом и одним из главных символов жизни.

Дизайнер продолжал соединять моду с другими искусствами. Он посвящал работы поэтам Луи Арагону, Гийому Аполлинеру и Жану Кокто, обращался к произведениям Марселя Пруста и Уильяма Шекспира, создавал коллекции в честь любимых художников.

В 1983 году Сен-Лоран выпустил аромат Paris и стал первым живущим модельером, которому Метрополитен-музей в Нью-Йорке посвятил персональную ретроспективу. Выставку «Ив Сен-Лоран: 25 лет творчества» подготовила Диана Вриланд. В 1985 году масштабная экспозиция его работ прошла в Пекине. К этому времени влияние кутюрье давно вышло за пределы Франции.

В 1989 году компания вышла на Парижскую фондовую биржу. В 1990 году Сен-Лоран посвятил коллекцию людям, которыми восхищался, — Кристиану Диору, Катрин Денёв, Зизи Жанмер, Марселю Прусту, Мэрилин Монро и другим. В 1993 году был выпущен аромат Champagne, однако после судебного спора его переименовали в Yvresse.

В конце 1990-х управление отдельными направлениями дома постепенно перешло к другим дизайнерам. В 1998 году грандиозный показ перед финалом чемпионата мира по футболу собрал на стадионе сотни моделей в легендарных нарядах YSL. В 1999 году дом оказался под контролем Gucci Group, а линию prêt-à-porter возглавил Том Форд. Сам Сен-Лоран продолжал создавать коллекции высокой моды.

Уход из моды и наследие

В 2002 году Ив Сен-Лоран объявил о завершении карьеры. Его прощальный ретроспективный показ стал итогом сорока лет работы под собственным именем. Кутюрье уходил человеком, который полностью изменил женский гардероб и заставил высокую моду говорить на языке современности.

Последние годы жизни он провёл вдали от публичности. Ив Сен-Лоран умер в Париже 1 июня 2008 года после тяжёлой болезни. Ему был 71 год. Его прах был развеян в саду Мажорель — месте, где он много лет находил покой и вдохновение.

После смерти дизайнера Пьер Берже посвятил себя сохранению их общего наследия. В 2009 году собранная ими коллекция искусства была продана на аукционе Christie’s более чем за 373 миллиона евро. Значительная часть средств была направлена на благотворительность и деятельность Фонда Пьера Берже — Ива Сен-Лорана. В 2017 году открылись два музея, посвящённые творчеству модельера: в Париже и Марракеше. В том же году умер Пьер Берже.

Ив Сен-Лоран считал, что Коко Шанель освободила женщин, а он дал им силу. Действительно, он подарил женской моде прямые линии, свободу движения, смелость и интеллектуальную элегантность. Смокинг, брючный костюм, тренч, прозрачная блузка, куртка-сафари и кафтан в его интерпретации перестали быть просто одеждой — они стали символами нового положения женщины в обществе.

Главным для Сен-Лорана всегда оставалась не вещь, а человек. Он верил, что мода должна не только украшать женщину, но и придавать ей уверенность. Именно поэтому созданный им стиль пережил десятилетия: мода меняется, а свобода, которую он подарил женщинам, остаётся.